|
ODBIERANIE
MIESZKANIA |
|
UWAGI OGÓLNE: Przed odebraniem mieszkania należy zaopatrzyć się w łatę, poziomicę oraz odbiornik prądu z wtyczką (a najlepiej kilka odbiorników – np. ładowarki do telefonów), kilka żarówek z oprawkami, wkładkę do zamka yalowską asymetryczną 31/36 oraz śrubokręt PAMIĘTAJMY – iż przez rok od obioru wykonawcę/dewelopera obowiązuje rękojmia! PAMIĘTAJMY – odbierając mieszkanie zgadzamy się z jego stanem! NIE NALEŻY ZGADZAĆ SIĘ – na szybkie oglądanie mieszkania, podpisywanie jakichkolwiek dokumentów, jeśli widzimy usterki wykonania, podpisywania czegokolwiek podtykanego nam pospiesznie przed nos przez przedstawiciela dewelopera. Oczywiście należy mieć na uwadze, iż część poprawek może trwać nawet kilka tygodni, więc w uzasadnionym przypadku tzn. gdy zależy nam na szybkim odbiorze mieszkania, można część usterek puścić płazem. Uwaga! Potem jednak bardzo trudno jest coś wskórać! Podpowiedź: dobrą odpowiedzią na „To się przecież jutro poprawi” jest propozycja „Dobrze, to ja jutro po południu wpadnę i wtedy podpiszemy”. Oto lista usterek/uwag zgłoszona
przez „Derbowiczów”, którzy już odebrali mieszkania: 1. POSADZKA
– uwagę należy zwrócić na grubość posadzki a także jakość jej
położenia. Osoby, które już odebrały mieszkania poinformowały nas, iż
posadzki osadzone na izolacji w postaci wełny mineralnej bądź styropianu
powinny mieć około 55mm grubość. Tymczasem na Derbach mają 35mm. Tego raczej
się nie przewalczy, dlatego warto zwrócić uwagę na sposób położenia posadzki szczególnie na rogach pomieszczeń. 2. GRZEJNIKI – należy sprawdzić czy zamontowano prawidłowej wielkości grzejniki. Wielkość grzejnika zależna jest od wielkości pomieszczenia. Sprawa dotyczy przede wszystkim przeróbek lokatorskich. 3. ZMIANY LOKATORSKIE – należy sprawdzić czy dokonano wszystkich wyszczególnionych przeróbek (zgłaszano np. brak wymienionego w zmianach nadproża) 4. WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ a. ogólnie - powinno być 2700mm (zdarza się iż jest 2650mm) – podstawa: plany architektoniczno-budowlane Osiedla Derby znajdujące się w Urzędzie Gminy Warszawa Białołęka b. łazienka
– minimum 2500mm (zdarza się iż jest 2430mm) – podstawa:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z c. wysokość łączenia skosów ze ścianami – powinno być 900mm (jest 740-810mm) - podstawa: plany architektoniczno-budowlane Osiedla Derby znajdujące się w Urzędzie Gminy Warszawa Białołęka 5. DRZWI – wszystkie drzwi powinny łatwo się zamykać i otwierać (w tym również do maksymalnego otwarcia). Zdarza się, że jest inaczej. 6. SZYBY – powinny być nie porysowane 7. LICZNIKI MEDIÓW – muszą być wszystkie. Aczkolwiek zdarza się iż w mieszkaniu nie ma np. licznika energii elektrycznej. I wszystkie media powinny działać (o ile mamy możliwość sprawdzenia tego) 8. RURY KANALIZACYJNE/DOPROWADZAJĄCE – w niektórych mieszkaniach wystają ponad powierzchnię podłogi/wylewki betonowej. Wiąże się to oczywiście z koniecznością pogrubienia wylewki a tym samym zmniejszenia wysokości 9. ZAMKI W DRZWIACH – czy działają, czy wszystkie klucze otwierają zamykają, czy nie są to wkładki uniwersalne (otwierane jednym kluczem globalnym), czy wskaźnik zajętości łazienki zamontowano poprawnie. A oto lista uwag ogólnych miejscami
ordynarnie skopiowana :) ze strony Marcina Kasperskiego 1. MIESZKANIE – powinno być całkowicie gotowe. Jeśli ma być pomalowane, ma być pomalowane, jeśli ma mieć klepkę ma mieć klepkę. Powinny być doprowadzone wszystkie media (gaz, prąd, woda) i powinny być zainstalowane liczniki tychże 2. ŚCIANY – muszą być proste (w pionie i poziomie) i dobrze otynkowane. Zdarzają się ściany grubsze u dołu a chudsze u dołu (tynkujący był niewysoki), a także grubsze w rogach i chudsze na środku. Wszystkie kąty proste powinny być proste. Dlatego warto mieć ekierkę. Pomieszczenia prostokątne muszą mieć wszystkie ściany równoległe tzn. odległość między dwiema naprzeciwległymi ścianami musi być identyczna w każdych dwóch punktach. Warto mieć ze sobą poziomicę. 3. PODŁOGI – nie powinno być górek, dołków, pęknięć i powinny być poziome. Zaistnienie tych faktów oznacza niefachowo położoną wylewkę. Zazwyczaj większe problemy robotnikom sprawiają mniejsze pomieszczenia gdzie podłogę trudniej wyrównać. Podłoga balkonowa powinna mieć lekki spadek na, zewnątrz aby woda nie spływała nam do mieszkania. 4. DRZWI – powinny łatwo się otwierać i zamykać. Należy również zwrócić uwagę na to, iż położenie parkietu/terakoty podniesie podłogę (czy jest wystarczająca szpara?). Drzwi powinny się otwierać przynajmniej pod kątem prostym i to także wtedy, gdy na ścianie znajdzie się listwa (lub cokolik - gdy kładziemy terakotę). Chodzi nie tylko o wygodę (acz przy wnoszeniu mebli możliwość porządnego otwarcia drzwi ma naprawdę duże znaczenie) ale przede wszystkim o trwałość zawiasów. Jeśli przy otwieraniu drzwi występuje opór w ich pobliżu, skrzydło drzwi działa na zawiasy jak dźwignia. Każda próba maksymalnego odchylenia będzie dla zawiasów i skrzydła swoistym testem wytrzymałościowym. Przy którymś z kolei materiał może nie wytrzymać. Jeśli dla drzwi wewnętrznych (o ile je odbieramy) zastosowano drewniane ościeżnice, nie da się uniknąć szpar między nimi a murem (oba materiały inaczej pracują i odkształcają się przy zmianach temperatury). Zagipsowanie czy zamalowanie styków nie da trwałej poprawy, którą najlepiej osiągnąć maskując je tzw. opaskami. Są to cienkie, płaskie listwy mocowane na klej lub gwoździki. Jeśli zakres naszej umowy obejmował drzwi wewnętrzne, domagajmy się ich wykończenia opaskami. Samych zaś drzwi wewnętrznych dotyczą problemy podobne jak zewnętrznych - powinny się swobodnie otwierać, nie trąc o podłogę i nie uderzając o ściany. 5. OKNA – podobnie jak drzwi powinny się łatwo otwierać i zamykać. Szyby nie powinny być porysowane albo popękane. Uszczelki powinny być w dobrym stanie, nie sparciałe, nie oberwane, nie uszkodzone i czyste. 6. ATESTY – na wszystko, co niby jest atestowane (np. drzwi i okna) powinniśmy dostać papierek to udowadniający. Pozwoli to uzyskać ulgę przy ubezpieczeniu mieszkania) 7. WILGOĆ - wbrew pozorom nie dotyczy tylko mieszkańców ostatniego piętra - zacieki mogą powstawać także niżej, w związku z gromadzeniem się wilgoci na styku płyt betonowych. Jeśli na suficie daje się zauważyć śliskie/błyszczące/ciemniejące miejsca, mamy problem. Problem może być związany z przeciekaniem dachu - albo jedynie z pozostaniem wody pomiędzy płytami. W każdym wypadku konieczne jest skucie w danym miejscu tynku, wypuszczenie wody, przesuszenie i ponowne otynkowanie i pomalowanie sufitu 8. PARAPETY - muszą być porządnie przymocowane do cokołów. W przypadku obustronnego zamocowania w ścianie możemy być o to raczej spokojni, ale jeśli mamy połączone z oknem drzwi balkonowe, parapet (tak w mieszkaniu, jak i zewnętrzny) nie ma takiego osadzenia i warto sprawdzić czy jest dobrze przymocowany od spodu 9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - najczęściej nie jest ona w ogóle sprawdzana przez jej twórców. Trzeba podłączyć wszystkie żarówki (warto zaopatrzyć się w odpowiednią ilość zestawów drut + oprawka + żarówka, przydadzą się i tak do czasu zakupu żyrandoli - przynajmniej na czas prac wykończeniowych), spróbować je zapalić (także naraz), sprawdzić wszystkie kontakty przy pomocy próbnika czy dowolnego urządzenia elektrycznego. Dodatkowo należy zweryfikować działanie bezpieczników (czy po ich wyłączeniu faktycznie żaden kontakt nie jest pod napięciem). Niektóre możliwe problemy: spięcie po włączeniu wszystkich świateł naraz, brak prądu w kontaktach, fantazyjnie spięte sterowane trzema włącznikami oświetlenie w przedpokoju. Niezależnie od sprawdzenia czy instalacja elektryczna działa warto upewnić się, czy liczba i rozmieszczenie gniazdek i wyłączników zgadza się z tym, co przewidywała umowa lub projekt, szczególnie, gdy wprowadziliśmy do niego jakieś zmiany. Nieraz spotykana istotna uciążliwość: wyłącznik oświetlenia w łazience umieszczony z przeciwnej strony drzwi niż klamka. Bezpieczniki w szafce bezpiecznikowej powinny być opisane. A w chwili odbioru wykonawca powinien nie tylko zademonstrować działanie instalacji elektrycznej, ale i przekazać nam protokoły pomiaru jej zerowania i izolacji. 10. INSTALACJE - czy są one odpowiednio zsynchronizowane z uwzględnieniem lokalizacji odbiorników. Przykłady z życia wzięte: odpływ i zawór pralki z jednej strony łazienki a gniazdko elektryczne do jej zasilania na przeciwległej ścianie; rura gazowa kończąca się w jednym kącie kuchni a wypust trójfazowy w przeciwnym. 11. GRZEJNIKI - czy są porządnie przymocowane (znam przypadek, gdy przy dość lekkim uderzeniu śruby rzekomo utrzymujące grzejnik wypadły, jak się okazało trzymał się on niemal wyłącznie na rurze). A ponadto, jak są położone zawory termoregulacyjne - powinny się znajdować w tej samej płaszczyźnie, co sam grzejnik, odstające prostopadle zawory nie są ani wygodne ani bezpieczne (a spotyka się je zwłaszcza w instalacjach łazienkowych). 12. FARBA - pękająca farba na ścianach i sufitach. Dolegliwości tego typu są w nowych budynkach dość częste (budynek osiada, dosycha itp) i w ich pojawianiu się nie ma nic niezwykłego. Niemniej jednak usterki tego typu, które wystąpiły przed odbiorem albo w okresie rękojmi, deweloper powinien poprawić. 13. TERAKOTA - jeżeli deweloper kładzie w mieszkaniu czy na balkonie płytki (terakotę, gres), warto sprawdzić, czy zostały porządnie przytwierdzone do podłoża. Prosty test: jeśli opukując płytkę usłyszymy głuchy odgłos ("pustkę"), pod spodem brakuje kleju. Taka płytka nie będzie się pewnie trzymała (zwłaszcza w miejscach podatnych na zalanie lub mróz) a ponadto, jako że nie jest wystarczająco podparta, może się odkształcić a następnie pęknąć. 14. PARKIET - czy nie występują głuche miejsca warto sprawdzić także, jeśli w odbieramy położony parkiet lub mozaikę (acz tu niestety ewentualne problemy zwykle wychodzą dopiero po pewnym czasie). Źle przyklejona podłoga może się 'podnieść'. Taki problem możemy mieć zresztą także przy początkowo dobrze przytwierdzonej podłodze, jeśli przy ścianach nie zostawiono odrobiny miejsca (ile - zależy od rozmiaru pomieszczenia i podłogi) na przyszłe rozszerzenie się parkietu/mozaiki. |
|
stronę przygotował tryllu |